Le Stéréopôle

L’image du mois #33 | Novembre

par Le StéréopôleMise à jour le 10 novembre 20209 novembre 2020

Ce mois-ci, nous vous amenons en voyage dans les Pyrénées, à travers la série éditée en 1858 par Furne & Tournier, considérés aujourd’hui comme faisant partie des principaux producteurs et éditeurs français de cartes stéréoscopiques pendant l’âge d’or de la technique. Ces deux cousins ont réalisé, en effet, près de 40 séries de vues stéréoscopiques entre 1857 et 1864 (soit environ 7000 photographies !).

Bagnères-de-Luchon, vue sur le lac d’Oô, 1858, collection Médiathèque intercommunale Pau-Pyrénées

72 photographies composent la série Voyage dans les Pyrénées déposée en novembre 1858 auprès du ministère de l’Intérieur pour autorisation (voir notre page Dépôt légal). C’est pourquoi, nous vous la présentons ce mois-ci !

Pendant leur périple, Charles-Paul Furne et Henri Tournier réalisent 26 photographies de Luchon et ses environs, 3 clichés du petit village de Cierp, une vue générale de Saint-Bertrand-de-Comminges, 18 vues de Bagnères-de-Bigorre, une photographie de l’église de Pierrefitte, deux vues de Barèges, dix clichés de Luz-Saint-Sauveur, deux vues d’Argelès et ses environs, deux photographies de Lourdes, trois de Bétharam, un cliché du vieux pont d’Orthez et enfin deux photographies du château de Pau.

Les vues de paysage ont en commun une mise en scène confrontant l’homme à l’immensité des paysages et à la nature encore sauvage, ainsi que de donner une idée de l’échelle. C’est le cas pour cette vue.

Chaussez vite vos lunettes bicolores pour profiter de la vue en relief !

» Le Voyage dans les Pyrénées s’adresse à l’artiste et à l’homme du monde qui pour charmer ses ennuis autant que se guérir, a passé la saison d’été aux sources bienfaisantes de la montagne. Voici le lac Bleu, la cascade d’enfer, le pic du Midi, le cirque de Gavarni, mondains pèlerinages où l’on se rendait en joyeuse partie de plaisir ; et, pour rendre l’illusion complète, les guides eux-mêmes et les muletiers espagnols rencontrés au faîte de l’ascension. «

H. de Nielles, Journal La photographie 30 novembre 1858.

En outre, cette vue stéréoscopique provient du fonds de la médiathèque de Pau-Pyrénées avec qui nous avions collaboré il y a quelques années pour créer une exposition virtuelle sur les Pyrénées en 3D, à retrouver ici en cliquant sur l’image suivante :

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Quand Victor Hugo fait étape à Bordeaux : impressions contrastées sur son séjour

par Le StéréopôleMise à jour le 15 octobre 202012 octobre 2020

La Stéréothèque ne comporte pas, bien sûr, de photo du grand auteur lors de son passage à Bordeaux ! Mais elle détient celle-ci, de Victor Hugo en famille à Jersey vers 1853-1855 : évidemment, on n’y voit pas Juliette Drouet !

En 1843, Victor Hugo entreprend un « Voyage aux Pyrénées », comme on disait alors, en compagnie de Juliette Drouet. En juillet, il fait étape à Bordeaux et couche dans ses notes (publiées après son décès) ses impressions, fortement marquées de sa sensibilité historique.

Enfant, il traversa déjà la ville en 1811 à l’âge de neuf ans pour aller rejoindre son père en Espagne. Plus tard, en 1871, il s’y installa avec le gouvernement en exil. En son honneur, la ville rebaptisa le Cours des Fossés, Cours Victor Hugo, à la toute fin du XIX^e siècle.

Notre auteur, qui s’illustra notamment en attirant merveilleusement l’attention sur le délabrement de Notre-Dame de Paris, est un vif partisan de la remise en état des bâtiments anciens dans le respect de leur histoire et de celle de leur architecture. Il s’oppose donc à ceux qui veulent faire table rase du passé en ne conservant que certains bâtiments emblématiques.

C’est exactement ce qui transparaît de ses notes prises sur le vif lors de ces quelques journées de passage : alors même que la ville laisse encore entrevoir les témoins d’un passé très ancien, il s’insurge contre les projets de démolition des vieux quartiers auxquels on commence déjà à songer : vingt ans avant les grands travaux de type haussmannien que connaîtra la ville, ses écrits sont à ce propos prémonitoires !

Ces notes de voyage font ainsi un écho instructif à la commémoration de la sauvegarde du patrimoine du mois de septembre. Le grand homme y compare Bordeaux à Versailles et Anvers, mais peut-être pas dans le sens que l’on pourrait lui prêter au premier abord : il oppose la rectitude certes élégante de Versailles aux vieilles rues d’Anvers pleines du souvenir de leur passé populaire, exprimant, sur la ville girondine, un jugement très nuancé :

« On loue Bordeaux comme on loue la rue de Rivoli : régularité, symétrie, grandes façades blanches et toutes pareilles les unes aux autres, etc. ; ce qui pour l’homme de sens veut dire architecture insipide, ville ennuyeuse à voir. Or, pour Bordeaux, rien n’est moins exact. Bordeaux est une ville curieuse, originale, peut-être unique. »

C’est dans ce contexte qu’Hugo exprime cette formule devenue célèbre : « Prenez Versailles et mêlez-y Anvers, vous avez Bordeaux. »

« Il y a deux Bordeaux, le nouveau et l’ancien. Tout dans le Bordeaux moderne respire la grandeur comme à Versailles ; tout dans le vieux Bordeaux raconte l’histoire, comme à Anvers ».

De ce fait, il interpelle ainsi les Bordelais : « Que les Bordelais y prennent garde ! Versailles ne représente qu’un homme et un règne ; Anvers représente tout un peuple et plusieurs siècles. Maintenez donc l’équilibre entre les deux cités ; mettez le holà entre Anvers et Versailles ; embellissez la ville nouvelle ; conservez la ville ancienne. Vous avez eu une histoire, vous avez été une nation, souvenez-vous en, soyez en fiers ! »

« La double physionomie de Bordeaux est curieuse ; c’est le temps et le hasard qui l’ont faite ; ils ne faut point que les hommes la gâtent. On ne peut se dissimuler que la manie des rues « bien percées », comme on dit, et des constructions de « bon goût » gagne chaque jour du terrain et va effaçant du sol la vieille cité historique… Rien de plus funeste et de plus amoindrissant que les grandes démolitions. Qui démolit sa maison, démolit sa famille ; qui démolit sa ville, démolit sa patrie… C’est le vieil honneur qui est dans ces vieilles pierres… Toutes ces masures dédaignées sont des masures illustres ; elles parlent, elles ont une voix ; elles attestent ce que vos pères ont fait. »

Les photos de Bordeaux les plus anciennes conservées dans la Stéréothèque (collections Calvelo, Magendie, Vergnieux, SAB, Wiedemann) sont toutes plus récentes que le passage de Victor Hugo dans la cité girondine, mais certaines montrent encore les sites dans un état très proche de celui dans lequel notre écrivain national les a vus.

Leur confrontation avec ses notes sur les monuments qu’il a eu le temps d’entrevoir n’est pas sans intérêt et révèle aussi la grande culture historique de l’homme que l’on a honoré en donnant ici son nom à un cours de la ville.

Il dépeint d’abord Bordeaux à grands traits :

« Cette charmante et délicate porte Caillau bâtie en mémoire de la bataille de Fornoue, cette autre belle porte de l’hôtel de ville qui laisse voir son beffroi si fièrement suspendu sous une arcade à jour, ces tronçons informes du lugubre fort du Hâ, ces vielles églises, Saint-André avec ses deux flèches,… »

« … Saint-Seurin dont les chanoines gourmands vendirent la ville de Langon pour douze lamproies par an, Sainte-Croix qui a été brûlée par les normands, Saint-Michel qui a été brûlée par le tonnerre, tout cet amas de vieux porches , de vieux pignons et de vieux toits, ces souvenirs qui sont des monuments, ces édifices qui sont des dates, seraient dignes, certes, de se mirer dans l’Escaut, comme ils se mirent dans la Gironde… »

« … Ajoutez à cela, mon ami, la magnifique Gironde encombrée de navires, un doux horizon des collines vertes, un beau ciel, un chaud soleil, et vous aimerez Bordeaux… »

Il fait ensuite « parler les pierres ».

« L’amphithéâtre Gallien dit : j’ai vu proclamer empereur Tetricus, gouverneur des Gaules ; j’ai vu naître Ausone, qui a été poète et consul romain ; j’ai vu saint Martin présider le premier concile, j’ai vu passer Abdérame, j’ai vu passer le Prince Noir. »

Le nom de Gallien s’explique par des monnaies à l’effigie de cet empereur, trouvées ici. C’est également le cas de Tetricus, pratiquement ignoré de l’Histoire de France, qui, après avoir été sénateur et gouverneur d’Aquitaine, se serait imposé comme Empereur des Gaules de 271 à 274.

Une statue érigée dans les rues de Béziers, localement dite « de Pépézuc », en serait l’unique représentation.

« Sainte-Croix dit : j’ai vu Louis le Jeune épouser Eléonore de Guyenne, Gaston de Foix épouser Madeleine de France, Louis XIII épouser Anne d’Autriche. »

Ce que les Bordelais dénomment aujourd’hui la « Grosse Cloche » fut, comme l’indique Hugo, le beffroi de la mairie médiévale, ici prise entre 1865 et 1899, telle que notre écrivain a pu la voir.

« Le beffroi dit : c’est sous ma voûte qu’ont siégé Michel Montaigne qui fut maire, et Montesquieu qui fut président. »

Photo 3 – La porte Toscanan était, jusqu’en 1866, un des pans de l’ancienne enceinte que notre écrivain a pu apercevoir, ici aux environs de la cathédrale Saint-André. Gravure de Léo Drouyn – Coll. Bertreau.

« La vieille muraille dit : c’est par ma brèche qu’est entré le connétable de Montmorency »

« Est-ce que tout cela ne vaut pas une rue tirée au cordeau ? Tout cela, c’est le passé ; le passé, chose grande et féconde… »

« Le pont de Bordeaux est la coquetterie de la ville. Il y a toujours sur le pont quatre hommes occupés à rejointoyer le pavé et à fourbir le trottoir. »

« Les deux principales églises de bordeaux, Saint-André et Saint-Michel, ont au lieu de clochers, des campaniles isolés de l’édifice principal comme à Venise et à Pise….

Le campanile de Saint-André… est une assez belle tour dont la forme rappelle la tour du Beurre de Rouen et qu’on nomme le Peyberland, du nom de l’archevêque Pierre Berland, lequel vivait en 1480. » Il nous dit : « J’ai vu Charles VII et Catherine de Médicis. »

Et il poursuit ensuite sa visite davantage comme s’il rédigeait un guide de tourisme.

« L’église, commencée au onzième siècle, comme l’attestent les piliers romans de la nef, a été laissée là pendant trois siècles, pour être reprise sous Charles VIII. La ravissante époque de Louis XII y a mis la dernière main et a construit, à l’extrémité opposée à l’abside, un porche exquis qui supporte les orgues… Le portail, quoique simplement latéral, est d’une grande beauté. »

Victor Hugo s’attarde sur ce qui reste encore du cloître de Saint-André. Il s’érige en défenseur d’une remise en état des lieux, alors même que la description qu’il en fait peut contribuer à excuser le travail de place nette qu’en feront les démolisseurs vingt années plus tard !

« J’ai hâte de vous parler d’un vieux cloître en ruine qui accoste la cathédrale au midi et où je suis entré par hasard… De sombres galeries percées d’ogives à fenestrage flamboyant ; un treillis de bois sur ces ogives ; le cloître transformé en hangar, toutes les dalles dépavées, la poussière et les toiles d’araignées partout… et, sous [de] faux cénotaphes de bois et de toile peinte, de vrais tombeaux qu’on entrevoit avec leurs sévères statues trop bien couchées pour qu’elles puissent se relever et trop bien endormies pour qu’elles puissent se réveiller. N’est-ce pas scandaleux ? Pitié pour les vivants, pitié pour les morts ! »

En conclusion, on reprendra un paragraphe de notre grand auteur, inséré plus haut dans son texte, déplorant le peu de cas que les Bordelais font, selon l’auteur, de leur patrimoine historique depuis plusieurs siècles, propos qui nuancent fortement l’enthousiasme que l’on prête volontiers à sa formule : « Prenez Versailles et mêlez-y Anvers, vous avez Bordeaux. »

« Quoi ! Auguste vous avait érigé le temple de Tutelle ; vous l’avez jeté bas. Gallien vous avait édifié l’amphithéâtre ; vous l’avez démantelé. Clovis vous avait donné le palais de l’Ombrière ; vous l’avez ruiné. Les rois d’Angleterre vous avaient construit une grande muraille du fossé des Tanneurs au fossé des Salinières ; vous l’avez arrachée de terre. Charles VII vous avait bâti le Château-Trompette, vous l’avez démoli. Vous déchirez l’une après l’autre toutes les pages de votre vieux livre, pour ne garder que la dernière ; vous chassez de votre ville et vous effacez de votre histoire Charles VII, les rois d’Angleterre, les ducs de Guienne, Clovis, Gallien et Auguste, et vous dressez une statue à M. Tourny ? C’est renverser quelque chose de bien grand pour élever quelque chose de bien petit. »

Christian Bernadat

Sources :

Voyage aux Pyrénées de Victor Hugo sur Gallica

Tétricus Ier sur Wikipédia

Le Cours Victor Hugo sur Wikipédia

Portes et Tours de Bordeaux, Les Dossiers d’Aquitaine, Bordeaux, janvier 2014

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L'image du mois

L’image du mois #32 | Octobre

par Le StéréopôleMise à jour le 6 octobre 20205 octobre 2020

L’image du mois d’octobre est destinée à vous parler des recherches pour identifier nos fonds.

Une fois que les vues stéréoscopiques sont numérisées et intégrées à la Stéréothèque, nous les indexons : localisation, description du contenu, identification des éditeurs, etc.

Certains lots sont directement publiés pour l’indexation collaborative, où nous faisons appel à vous.

Parfois, des vues sont plus obscures que d’autres et nous ne parvenons pas à identifier le lieu, le monument, l’événement ou la date. Ce sont les « indéterminées » et nous en publions désormais une grande partie dans la rubrique À vous de jouer !

C’est le cas de celle-ci. Pour l’anecdote, cela fait deux ans que nous ne parvenions pas à identifier le monument, somme toute assez classique dans son architecture, sans autres éléments déterminants. Devenue une plaisanterie récurrente entre nous, même nos indexeurs experts (oui, il y a de Superindexeurs, qui se reconnaîtront !) y avaient renoncé.

Quand c’est le cas, nous gardons le document en tête jusqu’à ce que la recherche avance, que de nouveaux fonds soient numérisés ou… que le hasard fasse bien les choses. Ce mois-ci, nous avons reçu de nouveaux documents de la part de notre collectionneur le plus important, Jacques Magendie (plus de 9000 stéréophotographies dont la moitié en ligne !). Parmi les couples stéréoscopiques se trouvait… le même bâtiment, par un autre éditeur, avec une légende ! Enfin !

Il s’agit de la bibliothèque et du musée William Brown de Liverpool. Le bâtiment est inauguré en 1860, ce qui nous permet de réduire l’échelle chronologique. La photographie étant ancienne, nous pouvons la dater de la fin du XIXe siècle.

Et voilà ! Pour nous, c’est comme une enquête qui se résout enfin ! Affaire classée !

Nous avons d’autres exemples d’enquêtes de ce type, que nous vous présenterons bientôt !

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Septembre, mois des Journées du patrimoine

par Le StéréopôleMise à jour le 21 septembre 202014 septembre 2020

Septembre est le mois des Journées européennes du patrimoine. Une nouvelle fois, la Stéréothèque, avec ses très nombreuses photos de la seconde moitié du XIXe siècle, peut apporter des éléments de référence aux amateurs de l’histoire du patrimoine, en particulier dans les collections Calvelo, Dupin, Magendie ou de la Société archéologique de Bordeaux (SAB).

Cette période fut en effet, nous le savons, celle de la réappropriation du patrimoine par les Français, notamment sous l’influence de Prosper Mérimée ou de Victor Hugo.

Il convient de ne pas oublier que cela donna lieu à deux « écoles » :

celle de la Société française d’Archéologie, dont le (girondin) Léo Drouyn fut un des éminents membres girondins, qui considérait que « le droit de vivre existe pour les monuments comme pour les hommes… », mais qui rencontra beaucoup de difficultés pour obtenir une restauration « respectueuse du passé » pour les monuments,
et la tendance « restauratrice », dont les architectes Viollet-le-Duc ou Abadie furent les plus représentatifs, et qui, souvent, parvinrent à concrétiser leurs projets consistant à transposer un Moyen Âge architectural rêvé sur leurs restaurations.

C’est surtout des témoignages de cette seconde tendance que nous retrouvons dans nos collections. Nous en retiendrons quelques exemples, par ordre alphabétique, parmi les sites les plus emblématiques.

Classé à l’inventaire des monuments historiques en 1840, le château d’Amboise est restitué à la famille d’Orléans en 1873, mais n’est restauré qu’au début du XX^e siècle. À ce moment, le toit du logis principal ne comportait que quatre chiens-assis à meneaux Renaissance, et, sur la droite du toit, une surélévation dénotait. Lors de sa restauration, cette « verrue » a été rasée et deux nouvelles fenêtres à meneaux ont été créées pour assurer une uniformisation parfaite de la façade (voir photo ci-dessous).

Bordeaux :

Dans cet élan de restauration du patrimoine ancien, l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux fit l’objet d’une « restauration-recréation » bien dans l’esprit des architectes phares de ce mouvement.

L’église est classée en 1840. Elle est restaurée vers 1860 par les architectes Gabriel-Joseph Durand, Charles Burguet et le controversé Paul Abadie (l’architecte du Sacré-Cœur de Paris). Ces transformations radicales permirent d’unifier la façade en privilégiant un style roman saintongeais.

Abadie a cherché à instaurer une certaine symétrie en élevant en partie gauche de la façade une tour-clocher du même style qu’à droite, bien que plus étroite ; il a aussi fortement modifié le pignon au-dessus du portail principal en rajoutant un petit clocheton, en systématisant des niches à petites arcades, en déplaçant la grande arcade vers la gauche au-dessus de la porte secondaire et en y incluant une statue équestre de Saint-Georges terrassant le dragon en armure médiévale. Malgré les controverses, reconnaissons que le résultat d’ensemble est plutôt réussi.

En 1860, on entreprend aussi de reconstruire le clocher (une tour-campanile séparée de l’édifice) de la basilique Saint-Michel de Bordeaux, classée monument historique depuis 1846. Cette flèche, déstabilisée par un tremblement de terre en août 1759, s’était effondrée en 1768 à la suite d’un ouragan. Le sommet de la flèche, tronqué, offrait alors une plateforme sur laquelle on érigea, après la Révolution, un télégraphe de Chappe.

La reconstruction de la flèche sur les plans d’Abadie fut entreprise vers 1860, cette fois en respectant le style gothique d’origine, et s’acheva en 1869. Avec ses 114 mètres, il en fit la flèche la plus haute du sud de la France, et la seconde de tout le pays.

À partir de 1863, on entreprend aussi de dégager la cathédrale Saint-André des maisons qui l’enserrent, mais on abat pour cela le cloître qui y était accolé.

Cette vue, datée de 1863, nous présente les abords de la cathédrale Saint-André avant les grands travaux de transformation du quartier à la fin de Second Empire. Le percement de l’actuel cours Alsace-Lorraine, au sud de l’édifice, entraîne en 1864 la démolition de l’archevêché, puis en 1865 celle du cloître et des bâtiments situés à gauche sur la vue ci-dessus. Léo Drouyn, le spécialiste de l’archéologie girondine, membre de la Société française d’Archéologie, qualifia cette destruction de « crime archéologique » ; il immortalisa ce moment dans ce tableau peint à l’huile :

Le dégagement de la cathédrale s’achève en 1868 avec la destruction des rues Victor, Sainte-Hélène, Saint-André (bâtiments situés à droite sur la vue ci-dessus). La place Pey-Berland revêt désormais son aspect actuel.

Étretat :

Quittons le port de la Lune pour la Normandie. En 1864, les barques de pêche traditionnelles de la côte normande, de leur véritable nom, « caïques d’Étretat », sont encore bien présentes sur la plage. Ces coques, robustes et hautes, montées à clins, étaient conçues pour affronter les temps changeants de la Manche et être remontées tous les soirs à même la plage au moyen de treuils puissants ou d’attelages de chevaux. Au même titre que les bâtiments anciens, les barques et voiliers traditionnels font partie de notre patrimoine historique.

Aujourd’hui, la plage est livrée aux touristes et à la navigation de plaisance (photo ci-dessous).

Il ne reste que deux caïques, en retrait de la plage, sous forme de coques renversées, qui servaient dans le temps d’abri à matériel ; les Étretatais les dénommaient alors « caloges ».

Libourne :

Retour en Gironde avec cette vue de l’hôtel de ville de Libourne entre 1874 et 1895, avant les transformations qui ici encore ont accompagné sa restauration.

La restauration de cette façade s’est accompagnée de nombreuses modifications de 1911 à 1914 (photo ci-dessous) : création d’une seconde fenêtre à meneaux sur le pignon à gauche, rétablissement d’une fenêtre à arcade sur le beffroi, recomposition complète de la façade de droite par deux séries de trois fenêtres à meneaux (au lieu de quatre) réunissant les ouvertures des premier et second étages en trois grandes baies, ainsi qu’unification de la taille des arcades du passage couvert au rez-de-chaussée. Le second étage de ce bâtiment abrite aujourd’hui le Musée des Beaux-arts de la ville. Dans son nouvel état, cette façade a été classée monument historique.

Paris :

Les travaux d’aménagement du baron Haussmann, commencés vers 1844, n’ont pas permis de conserver de nombreux témoignages des états antérieurs dans nos collections. En revanche, quelques rares photos prises pendant le déroulement des travaux y figurent.

C’est le cas de cette vue (droite et gauche inversées), prise entre 1853 et 1855, pendant le dégagement de l’avenue Victoria, en face de l’Hôtel de ville, après démolition des rues de la Vannerie et de la Tannerie. En outre, nous avons ici l’Hôtel de Ville ancien, d’avant sa destruction par le feu au cours de la semaine de la Commune de Paris en mai 1871 et sa reconstruction, quasiment à l’identique pour la façade.

L’aménagement de la Seine et de ses abords, plus tardif que les travaux de percement d’Haussmann, a en revanche permis de fixer sur les plaques quelques sites emblématiques antérieurs à leur aménagement : vus avec le regard d’aujourd’hui, ils nous donnent l’impression d’un passé « pittoresque » et très lointain !

C’est le cas des deux pompes Notre-Dame, imposantes constructions adossées au pont Notre-Dame en rive droite (à l’opposé de l’île de la Cité) qui, à leur apogée, alimentaient 11 fontaines dans la ville, dont celle de la place Saint-Michel et celle de la place du Palais Royal. Mais le réseau montrait de fortes déperditions et les machines demandaient des travaux d’entretien lourds et réguliers. La première pompe cessa de fonctionner dès 1786. Quant à la seconde, elle fut utilisée jusqu’en 1858 et détruite en 1861.

Le pont lui-même, reconstruit par Haussmann, a été modifié une nouvelle fois en 1912, avec une arche métallique centrale.

À peine plus loin vers l’aval, mais toujours sur le petit bras de la Seine, ré-ouvert à la navigation seulement au milieu du XIX^e siècle, voici ce qui était le quai des Ormes. En arrière-plan, on aperçoit le Pont Marie (le cliché ne montre ni l’île de la Cité, à droite, ni le quai haut, bâti, sur la gauche). Ce quai a fait l’objet de travaux importants de 1838 à 1842, consistant à édifier un « quai haut » bâti raccordant le quai des Ormes au quai de Grève.

Entre 1847 et 1867, ces travaux ont établi un « bas-port », qui doit correspondre à ce que montre cette vue. Sur ce port s’était installé un marché aux fruits, mais il servait certainement aussi à décharger les fruits et légumes à destination des halles pas très éloignées.

À partir de 1867 ou 1868, la municipalité crée ici le quai de l’Hôtel de Ville qui devient complètement bâti. La photo ci-dessus est donc un document intéressant puisque la configuration qu’elle présente n’a vraisemblablement existée qu’entre 1842 et 1867.

À Paris, encore un peu plus vers l’aval, nous voici au port de Solférino, à deux pas du pont Royal, en face du pavillon de Flore (à l’extrémité du palais des Tuileries). Sur la période couverte par la photo (1851-1855), une péniche est en cours de déchargement de blocs de pierre déjà taillés, sur la berge en pente (encore non recouverte de quais verticaux). Cette opération est réalisée par deux grues de carriers, vraisemblablement implantées ici pour alimenter le gigantesque chantier de construction lancé par le Baron Haussmann à compter de juin 1853, à la demande de Napoléon III.

Aujourd’hui, les quais ont été bâtis tout le long de la Seine ; la voie rapide construite sur une partie du quai a actuellement été rendue aux piétons ; un escalier descend depuis le quai Anatole France vers la Seine, reliant directement, pour les piétons, les berges aux voies qui le surplombent (ci-dessous).

Sceaux :

Terminons cette évocation du passé patrimonial par cette vue de la gare de Sceaux antérieure à 1860. Cette fois, c’est le patrimoine ferroviaire qui attirera notre attention.

La Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Sceaux a été fondée en 1845 par le polytechnicien Jean-Claude-Républicain Arnoux sur une concession qui lui avait été octroyée en 1844. Arnoux y teste une solution technique spécifique permettant d’améliorer la vitesse des trains en courbe et de limiter l’usure des rails et des roues, en désolidarisant les roues d’un même essieu et en articulant les essieux sur un pivot central. Il utilise une voie large (1,75 m). Cet ensemble est appelé « système Arnoux ». Le premier tronçon relie « l’embarcadère d’Enfer » (devenu Denfert-Rochereau) à Sceaux, rue de Fontenay, à proximité du parc de Sceaux. Il est ouvert au public à compter du 23 juin 1846. Dans cette première étape (jusqu’en 1863), la ligne est ouverte en voie unique, comme on peut le voir sur cette photo.

Nous avons ici l’intéressant témoignage d’une des locomotives Anjubault « Orge », construites spécifiquement pour la ligne. Ces machines sont fabriquées dans l’usine de la rue Keller à Paris (11^e arrondissement). Elles ont été présentées à l’Exposition universelle de 1855. Attelé derrière la machine, on aperçoit un tender, wagonnet servant à transporter le charbon pour la chaudière, puis, le premier wagon de voyageur, équipé d’une cabine surélevée et vitrée dans laquelle s’installait le serre-frein, employé capital sur ces convois.

A la suite de la crise de 1847, la société Arnoux est rachetée par la Compagnie du Paris-Orléans en 1857.

La ligne est passée à deux voies en 1863. Mais, en 1893, la ligne adopte un nouveau tracé entre Bourg-la-Reine et Sceaux, imposant de construire une nouvelle gare à quelques centaines de mètres de la première (photo ci-dessous). Aujourd’hui, comme le savent tous les Franciliens, cette ligne fait partie de la ligne B du RER, exploitée par la RATP.

Elle sera profondément modernisée lors de la transformation de la ligne en RER en décembre 1977. Les rames, elles aussi, ont subi plusieurs modernisations (photo ci-dessous) : que d’évolutions ferroviaires parcourues en à peine plus d’un siècle !

Christian Bernadat

Sources :

Bernard Larrieu, Léo Drouyn : cet illustre inconnu, Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2012.

Château d’Amboise sur Wikipédia

Sainte-Croix de Bordeaux sur Wikipédia

Saint-Michel de Bordeaux sur Wikipédia

Saint-André de Bordeaux sur Wikipédia

Archives départementales de la gironde, exposition virutelle Terpereau, Saint-André de Bordeaux

Libourne sur Wikipédia

https://www.chasse-maree.com/toutsavoir/caique-dyport-et-detretat/

https://www.histoires-de-paris.fr/pompe-notre-dame/

Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Bureau de la Revue Municipale, 1855, Paris

Quai de l’hôtel de ville sur Wikipédia

http://ruedeslumieres.morkitu.org/apprendre/outils/outils_carrier/chargement.html

Transformations de Paris sous le Second Empire

Ligne de Sceaux sur Wikipédia

Anjubault sur Wikipédia

Ligne B du rer sur Wikipédia

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The picture of the month #31 | September

par Le Stéréopôle 8 septembre 20208 septembre 2020

The European Heritage Days are approaching! This year, the theme "Heritage and Education" aims to raise awareness among the younger generations.

The front page of September will focus on this subject and in particular on the modifications, disappearances and restorations around historical monuments. You will be able to find it from September 15 on the Stereopole.

In the meantime, here is a stereoscopic view presenting the work of the Saint-Jacques tower in Paris, around 1853-1854.

This tower is in fact a bell tower, the only vestige still standing of the old church of Saint-Jacques-de-la-Boucherie, built in the sixteenth century. The starting point of the via Turonensis, it was destroyed in 1797.

Paris, restoration work on the Saint-Jacques tower, circa 1853-1854, Calvelo collection, CAL0163

The tower was bought in 1836 by the city of Paris from an entrepreneur who had installed a factory of hunting lead. The architect Théodore Ballu completely restored it; in 1858 the work was completed.

Nowadays, the tower can be visited from June to November.

Collection Calvelo

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L’image du mois #31 | Septembre

par Le StéréopôleMise à jour le 27 juillet 20218 septembre 2020

Les Journées européennes du patrimoine approchent ! Cette année, le thème « Patrimoine et éducation » vise à sensibiliser les jeunes générations.

La Une du mois de septembre portera sur ce sujet et en particulier sur les modifications, disparitions et restaurations autour des monuments historiques. Vous pourrez la retrouver dès le 15 septembre sur le Stéréopôle.

En attendant, voici une vue stéréoscopique présentant les travaux de la tour Saint-Jacques à Paris, vers 1853-1854.

Cette tour est en fait un clocher, seul vestige encore debout de l’ancienne église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, édifiée au XVIe siècle. Point de départ de la via Turonensis, elle fut détruite en 1797.

Paris, travaux de restauration de la tour Saint-Jacques, vers 1853-1854, collection Calvelo, CAL0163

La tour fut rachetée en 1836 par la ville de Paris à un entrepreneur qui y avait installé une fabrique de plombs de chasse. L’architecte Théodore Ballu la restaura complètement ; en 1858 les travaux sont achevés.

De nos jours, la tour peut être visitée de juin à novembre.

Collection Calvelo

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L’image du mois #30 | Août

par Le StéréopôleMise à jour le 7 septembre 20204 août 2020

Ce mois-ci, nous franchissons numériquement les frontières pour nous rendre en Suisse, à travers le bel article écrit par Christian Bernadat pour la Une du Stéréopôle, Vacances en Suisse à la fin du XIXe siècle :

Au milieu du XIXe siècle, une grotte était creusée sous le glacier supérieur de l’Eiger dans les environs de Grindelwald. Cette grotte devait être creusée à nouveau tous les ans. Cela constituait une attraction pour les visiteurs les plus aventureux. On pouvait encore la visiter en 1935.

Compte tenu du rétrécissement très important du glacier, il semble que cette attraction ne soit plus creusée régulièrement tous les ans, et, dans ce cas, à une altitude bien supérieure à la grotte que l’on creusait au XIXe siècle.

Bibliographie :

https://www.routard.com/forum_message/3931012/une_semaine_a_grindelwald_superbe_region_de_la_jungfrau_mais_aussi_lucerne_berne_glaciers_.htm

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9400505k/f10.image

Denis Pellerin, La photographie stéréoscopique sous le Second Empire : Bibliothèque nationale de France, 1995, 104.

Braun Adolphe, Catalogue de Adolphe Braun : photographe de S.M. l’Empereur des français à Dornach, Risler, impr. (Mulhouse), 1865, 14.

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Vacances en Suisse à la fin du XIXe siècle

par Le StéréopôleMise à jour le 29 juillet 202029 juillet 2020

Pour nous, aujourd’hui, l’été est la saison des vacances par excellence. Mais qu’en était-il dans la deuxième moitié du XIXe siècle ? L’imagine-t-on ? Eh bien, il en était déjà de même, au moins dans la bonne société et la bourgeoisie !

Grâce, notamment, au mouvement romantique, la Suisse devient très vite une destination privilégiée de villégiature estivale (avant d’être aussi une destination d’hiver à la mode). Ce sont les Britanniques qui sont à l’origine de la vogue pour cette destination : le développement du tourisme en Suisse débute en 1858, car « l’agence de voyages » (locution apparue en 1840) Thomas Cook lance cette année-là les premiers voyages de vacances à forfait avec un guide (ce que l’on nommera plus tard des « voyages organisés ») ! Dans la foulée, les Alpes connaissent un grand engouement ; les Britanniques sont même à l’origine du Club alpin helvétique !

Il faut préciser que de nombreuses routes sillonnent désormais les cols alpins, routes que l’on peut parcourir en voiture à cheval depuis un lieu de villégiature. Mais, c’est le chemin de fer qui ouvre les Alpes au tourisme de masse. De surcroît, avec l’invention de la crémaillère, même les pentes les plus hardies peuvent être franchies par le rail : un progrès technique dont les constructeurs de voies ferrées suisses vont faire un usage généreux…

Bien que réalisée sans coordination fédérale, la construction des lignes de chemin de fer, d’abord en retard par rapport au reste de l’Europe, progresse très vite en Suisse à partir de 1852, notamment grâce à l’implication d’investisseurs britanniques ou français, qui lancent de nombreuses liaisons avec les voisins européens de la Confédération. Ainsi, à partir de 1875, le réseau de chemins de fer helvétique est très complet et dessert la plupart des villes de villégiatures, au prix d’incroyables prouesses en matière de construction de viaducs et de percement de tunnels.

Viaduc de chemin de fer sur la ligne du St-Gothard, aux environs de Wassen, ouverte en janvier 1882 : elle permet de franchir les Alpes du sud vers le nord. Cette ligne est un chef-d’œuvre d’ingénierie ferroviaire. L’ascension se fait selon un cheminement hélicoïdal jalonné de nombreux tunnels (eux-mêmes en courbe) et de viaducs. La pente est telle (2,8 %) qu’il faut à ses débuts rien moins que 5 locomotives pour tracter un train ! Collection Magendie, MAG3496

Alors, mettons-nous « dans la peau » d’une famille aisée des années postérieures à la guerre de 1870 : si nous choisissions la Suisse comme destination de villégiature estivale ? Nous consulterions les premières brochures de l’agence Thomas Cook. Par quel lieu de séjour allons-nous nous laisser tenter ?

La Stéréothèque, riche de plus de 375 vues de ce pays, au sein des collections Bidault, CLEM, Coulon, Magendie, SAB, Wiedemann, nous permet d’envisager de nombreuses propositions que l’on aurait pu, sans aucun doute, retrouver dans le catalogue de l’agence.

Chercherons-nous le calme et le charme romantique des bords de lacs ? La Suisse, avec ses très nombreuses villes hôtelières réparties le long de sa dizaine de grands lacs, nous offre d’innombrables possibilités de séjour !

Si nous sommes francophones, le lac Léman vient tout de suite à l’esprit, avec, en premier lieu, la brillante Genève, ville intellectuelle et quelque peu aristocratique, lovée autour du fond du lac qui donne naissance au Rhône :

De ce lieu de séjour, il sera possible d’envisager de très nombreuses excursions sur les déjà célèbres vapeurs à roues qui permettent soit des tours du lac, soit des excursions d’une journée entière, comme par exemple Vevey, ou Montreux, localité à proximité de laquelle Jean-Jacques Rousseau séjourna plusieurs fois :

C’est d’ailleurs dans cette même région, à la pointe est du lac, que se dresse le château de Chillon sur un promontoire qui forme une presqu’île ; le pittoresque de ce site est particulièrement apprécié depuis que Lord Byron en célébra le charme au début de ce XIX^e siècle en faisant de ce lieu le décor d’un de ses romans :

En partant de Montreux, on peut aussi (à partir de 1888) emprunter un tramway électrique jusqu’à Chillon, puis se faire conduire en voiture (hippomobile) à Vernayaz, enfin jusqu’à la cascade de Pissevache… :

On pourra aussi demander à être accompagné pour une excursion dans les impressionnantes gorges de la Trient, les plus profondes d’Europe, qui permettent une belle excursion sur une passerelle aménagée entre des parois escarpées :

Mais on peut aussi se décider pour un séjour germanique, plus dépaysant, et porter son dévolu sur Interlaken, dotée d’un très grand nombre d’hôtels ; le lieu de villégiature est déjà des plus renommé, situé sur l’isthme entre le lac de Thoune et le lac de Brienz, avec une vue imprenable sur le sommet de la Jungfraujoch. De là, les excursions seront nombreuses.

A proximité, on peut aller facilement avec le service d’un cocher jusqu’aux thermes de Matten où l’on prendra des rafraîchissements en admirant les 4 158 mètres de la « Jeune femme » (la traduction littérale de Jungfrau) :

Il est également possible de prendre le chemin de fer jusqu’à Grindelwald, à 1 057 mètres. Là, on vous recommande de prendre un guide pour vous laisser conduire jusqu’à la grotte creusée sous le glacier de l’Eiger (3 970 mètres) : une expérience rafraîchissante en plein été !

Les plus téméraires préfèreront louer les services d’un guide de montagne pour entreprendre une excursion sur la mer de glace !

On peut aussi, au départ d’Interlaken ou de Brienz, prendre le vapeur jusqu’au débarcadère du funiculaire qui permet de monter jusqu’à la cascade de Giessbach face à laquelle une buvette a opportunément été aménagée :

Enfin, en empruntant le chemin de fer de Brienz à Meiringen, on peut aussi se faire conduire à la station de funiculaire qui permet d’accéder, depuis un belvédère, au panorama sur les chutes de Reichenbach :

Le touriste disposé à s’aventurer encore plus à l’est peut aussi choisir un séjour sur les bords du lac des Quatre-Cantons, aux contours plus tourmentés. On emprunte ici aussi le vapeur à roues pour sillonner les différentes extrémités du lac ressemblant à autant de « fjords » aux paysages sans cesse renouvelés, les flancs de montagne plongeant de manière abrupte dans le lac, tandis que d’innombrables petits villages alpins s’accrochent sur leurs flancs.

On séjournera de préférence à Lucerne, magnifique station touristique de grande renommée blottie à l’extrémité ouest du lac.

La ville ancienne y est pleine de charme, et l’on ne manquera pas de traverser le « Kapellbrücke », étonnante passerelle de bois couverte, qui franchit la Reuss, rivière qui sert d’exutoire au lac, et qui relie en zigzag les deux rives de la ville depuis le XIVe siècle.

Durant le séjour, on ne manquera pas d’entreprendre une excursion au mont Rigi en chemin de fer à crémaillère depuis le village de Weggis. Pour ceux qui auront le courage de faire l’ascension depuis la veille (hôtel au sommet), le spectacle du lever de soleil est considéré, depuis les romantiques (dont Victor Hugo lui-même), comme l’apothéose d’un voyage en Suisse !

Ces destinations ne sont qu’un modeste aperçu de ce qu’un organisateur de voyages peut vous proposer comme séjour estival : ne manquez pas de vous renseigner auprès du bureau le plus proche de chez vous représentant la maison de voyages Thomas Cook !

Christian Bernadat

Bibliographie :

« L’histoire du tourisme », swissinfo.ch, consulté le 27 juillet 2020

Histoire du tourisme en Suisse au XIXe siècle par Laurent Tissot, Ed. Alphil

« Histoire du transport ferroviaire en Suisse« , Wikipédia, consulté le 27 juillet 2020

« Histoire des Chemins de fer en Suisse« , Suisse-Romande.com, consulté le 27 juillet 2020

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L'image du mois

L’image du mois #29 | Juillet

par Le StéréopôleMise à jour le 6 juillet 20207 juillet 2020

Et si vous partiez découvrir les routes de France durant les vacances d’été ?

Pour le mois de juillet, nous vous proposons un petit voyage littéraire dans les Bouches-du-Rhône…

Vous l’aurez peut-être reconnu, il s’agit du moulin d’Alphonse Daudet ! Situé à Fontvieille dans les Alpilles, le moulin Saint-Pierre constitue déjà un site touristique dès l’Entre-deux-guerres, comme en témoigne cette vue. Il est d’ailleurs toujours possible de le visiter, bien que l’activité de meunerie ait cessé en 1914.

Les nouvelles de Daudet paraissent d’abord à partir de 1866 dans un journal parisien avant d’être éditées par Jules Hetzel en 1869.

L’automobile est une Citroën C6E conduite intérieure luxe ou familiale luxe, modèle 1929. Les vues CLL012, CLL030 et CLL034 montrent la même voiture. Nous sommes donc en présence de photos souvenirs de voyages d’une famille.

Version des Lettres de mon moulin en ligne sur Gallica

Collection Caillol

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La commune de Paris – Mars à Mai 1871

par Le StéréopôleMise à jour le 15 juin 202015 juin 2020

Le 18 mars 1871, les Parisiens des quartiers populaires, ouvriers, artisans et petites professions libérales se soulèvent contre le gouvernement d’Adolphe Thiers, à peine installé depuis le 17 février, à la suite de l’élection d’une Assemblée nationale le 8 février précédent. Ces évènements faisaient suite à la capitulation de Napoléon III le 4 septembre 1870 devant l’armée prussienne et à l’armistice signé consécutivement par le Gouvernement de Défense nationale le 28 janvier 1871.

Les Parisiens avaient manifesté avec fougue leur volonté de déclarer la guerre à la Prusse en juillet 1870. Aussi se sentent-ils profondément humiliés par la capitulation et la signature de l’armistice et en tiennent rigueur au nouveau gouvernement. La population de Paris souffrait d’une grande pauvreté malgré les réussites économiques du Second Empire dont elle n’avait pas profité. Durant l’hiver qui venait de s’écouler, elle fut fortement éprouvée par le siège de Paris imposé par les Prussiens, alors qu’elle avait été marginalisée par les grands travaux d’urbanisme menés par le baron Haussmann. Dans ces conditions, elle ne se reconnait pas dans la nouvelle Assemblée issue des urnes, qui, reflète tout le pays, majoritairement rural, bourgeois et religieux, et qu’elle soupçonne de vouloir rétablir la Monarchie.

Au mois de mars, le nouveau gouvernement de Thiers prend plusieurs décisions maladroites qui embrasent aussitôt les esprits des Parisiens : suppression du moratoire jusque-là en vigueur sur les loyers (risquant de mettre à la rue de nombreux parisiens incapables de payer leurs loyers) et sur les effets de commerce (acculant de nombreux petits artisans et commerçants à la faillite), et suppression de la solde quotidienne qui était versée aux gardes « nationaux » (en fait composés de parisiens modestes). Le 18 mars 1871, ils apprennent que le gouvernement a envoyé la troupe dans la nuit pour reprendre les canons de la garde nationale, que les parisiens eux-mêmes ont contribué à financer par souscription.

C’en était trop ; dans les heures qui suivirent, les faubourgs s’embrasent, les gardes nationaux s’opposent à la reprise des canons. D’ailleurs, la troupe régulière fraternise avec la foule qui s’est mobilisée spontanément ; mais, cette dernière fait prisonnier les généraux qui commandent l’armée de la République et les exécute sommairement. Ainsi, l’armée officielle est en échec, et le gouvernement doit se réfugier à Versailles, d’où le nom de « Versaillais » qui sera désormais donné aux troupes républicaines sous la présidence de Thiers.

Ce 18 mars, l’insurrection s’étend rapidement à l’ensemble de la capitale ; le Luxembourg et l’Hôtel de ville sont aussitôt occupés et quelques barricades commencent à être érigées. Outre les 227 canons de la garde nationale, les parisiens disposent de 500 000 fusils. La dimension de revanche contre les transformations du baron Haussmann, qui ont fortement marginalisé les petites gens et contraint beaucoup d’entre eux à aller chercher un logement dans l’est de la ville, pèse aussi lourd dans l’embrasement du Paris populaire.

Les photographes, qui d’ailleurs faisaient souvent partie des petits métiers sensibles à la cause des Communards, sont très nombreux à Paris. Ils sont donc « aux premières loges » pour immortaliser ce soulèvement populaire : nous avons-là des manifestations précoces de « photojournalisme », même si peu de vues ont vraisemblablement été prises sur le vif : la plupart paraissent postérieures aux destructions qu’ils fixent sur leurs plaques sensibles (les ruines ne fument jamais : les incendies sont éteints quand ils viennent prendre leurs vues) : certaines postérieures de quelques jours, d’autres de quelques mois, ou de quelques années.

La Stéréothèque conserve ainsi une petite quarantaine de vues prises pendant ces deux mois dans Paris et sa proche banlieue : c’est un témoignage très complet des évènements marquants de la période (lots Dupin – DUP0026 à 0034, 0082, 0198 – ; Lot Coulon – CC046- ; et Lot Magendie – MAG9455 à 9457, 9460, 9463 à 9471, 9473 à 9476, 9478 à 9485).

Du 26 au 28 mars, les Parisiens des quartiers populaires élisent un Conseil de la Commune. À partir du 12 avril, les Communards édifient de nombreuses barricades pour ralentir la progression des troupes gouvernementales, que l’on sait bien devoir survenir à un moment ou à un autre, en bloquant les communications entre les différents points stratégiques.

Le 1^er mai, la commission exécutive du Comité s’érige en Comité de Salut public qui va diriger l’ensemble du mouvement. Le 10 mai, ce Comité décide la démolition de la maison d’Adolphe Thiers, place Saint-Georges, en tant qu’« acte de justice » à l’égard de celui qu’ils nomment le « Foutriquet » et qu’ils voient comme le représentant des « capitulards et des bourgeois », désormais ennemi absolu de leur cause. On lui reproche aussi une affiche qu’il était parvenu à faire placarder dans toute la ville, pourtant occupée par les insurgés, prétendant que le gouvernement ne pilonnait pas la ville, alors que la population eut à déplorer de nombreuses victimes suite à ces tirs. La destruction commencera deux jours plus tard.

Dans la foulée, la destruction de la colonne Vendôme, considérée comme le symbole du despotisme impérial (elle porte la statue de Napoléon 1^er à son sommet) est décidée par le Comité de Salut public. Quelques années auparavant, le peintre Gustave Courbet s’était fait un chantre de cette démolition.

Le 21 mai, Adolphe Thiers décide de lancer une offensive sur Paris. Les évènements vont alors se dérouler au rythme de l’avancée de la troupe des « Versaillais ». Ce sera la « semaine sanglante ». Les forces gouvernementales progressent très vite : les Communards, indisciplinés et mal organisés, ne faisaient en effet pas le poids devant l’armée régulière. Cette dernière, venant par l’ouest, franchit l’enceinte de la ville (voulue par Adolphe Thiers en 1840) par la rive droite de la Seine le 21 mai.

Le 22, les forces gouvernementales prennent l’avenue de la Grande Armée, la place de l’Etoile, parviennent au milieu des Champs-Elysées et, traversant la Seine, atteignent sur l’autre rive le Champ-de-Mars jusqu’à Montparnasse. Mais, depuis le 12 avril, une des 18 barricades de Paris y est édifiée, défendue par des canons, commandée par Napoléon Gaillard (cordonnier, président de la Commission des barricades) et Louis Rossel. De multiples destructions furent provoquées sur l’avenue par des tirs de canons des Versaillais depuis le mont Valérien, alors que les Prussiens y avaient déjà infligé de nombreux dégâts avant la capitulation du 28 janvier.

Le 23 mai, les « Versaillais » progressent moins vite. Les Communards ont édifié de nombreuses barricades pour ralentir la progression des troupes, bloquant les communications entre les différents points stratégiques. Ainsi, la barricade de la rue de Castiglione est supposée verrouiller la communication entre la rue de Rivoli et la place Vendôme, et la barricade de la rue de la Paix bloque la liaison entre la place de l’Opéra et la place Vendôme.

Les Versaillais avancent à coup de canons, provoquant de nombreux incendies sur les immeubles riverains, comme ici rue Royale.

Les barricades des insurgés cèdent le 23 mai devant l’avancée des troupes gouvernementales qui prennent le faubourg Montmartre.

Les Versaillais sont alors aux portes du palais des Tuileries.

La bibliothèque impériale du Louvre, avec ses 200 000 livres et manuscrits, est incendiée.

Dans la journée du 24 mai, les Versaillais franchissent les Tuileries (symbole du pouvoir impérial) et le Palais Royal, tous deux en ruines. Ils ont été incendiés durant la nuit précédente par les Communards. Sur la rive gauche, les troupes de la République prennent le quartier latin et le palais du Luxembourg. Ils sont aux portes de l’Hôtel de Ville.

Ce même jour, l’Hôtel de Ville est incendié, par deux inconnus, quelques heures après son abandon par les Communards, alors que ces derniers n’auraient, semble-t-il, pas donné un tel ordre. La bibliothèque de la ville, la totalité des archives de la commune et les archives de l’Etat civil sont anéanties. La Préfecture de police et le Palais de justice sont également incendiés.

Le 25 mai, les troupes gouvernementales ont repris toute la rive gauche de la Seine (en particulier la Butte aux Cailles et la montagne Sainte-Geneviève avec le Panthéon, fortement défendues par les insurgés) ; et, rive droite, elles passent l’Hôtel de Ville, parviennent en vue de la place de la Bastille, de la place du Château d’eau (aujourd’hui place de la République) et du bassin de la Villette.

Ce jour-là, une grande partie des monuments de Paris est en flammes ou continue à se consumer, comme illustré sur la gravure présentée en « Une ». De nombreux incendies ont été allumés par les Communards, mais les attaques à boulets rouges des troupes versaillaises ont aussi fortement contribué à propager les incendies, de sorte qu’il ne fut pas toujours évident de déterminer à quel camp imputer les destructions.

Le 26 mai, les Versaillais prennent le faubourg Saint-Antoine, la place de la Bastille, le canal Saint-Martin et remontent jusqu’à la Villette, encerclant la « zone rouge », le cœur des quartiers insurgés. Ce jour-là, le pavillon de l’Arsenal est incendié avant d’être cédé aux troupes régulières.

La zone rouge, correspondant approximativement au 20^ème arrondissement, résiste de manière acharnée aux assauts des Versaillais qui mettent presque deux journées, les 27 et 28 mai, pour venir à bout des insurgés.

Le 27 mai, les Versaillais prennent les Buttes-Chaumont puis parviennent au Cimetière du Père Lachaise où se déroule l’épisode très connu des combats à l’issue desquels 147 communards sont fusillés au « mur des Fédérés ».

Le 28 mai, les combats se poursuivent dans le quartier Belleville où les derniers combats ont lieu à la jonction des rues de la Ferme-de-Savy et Jouye-Rove, devant une des entrées du parc de Belleville. Un bas-relief conserve la mémoire de ce moment marquant.

Ils poursuivirent ensuite au-delà de l’enceinte de Paris sur Vincennes le 29.

La répression du pouvoir républicain est terrible : si les troupes gouvernementales ont officiellement perdu 877 hommes, les chiffres des victimes des communards sont incertains. On considère qu’ils perdirent au moins 17 000 insurgés, peut-être 20 000.

Il y eut en outre 43 500 arrestations qui aboutirent à plus de 30 000 condamnations ; parmi celles-ci, autour de 20 000 personnes furent transférés sur les pontons des ports de Brest, Lorient, Cherbourg et Rochefort, 7 500 furent déportées en Nouvelle-Calédonie (comme Louise Michel) ou au bagne de Cayenne ; elles seront amnistiées en 1880.

Parmi les condamnations pénales ou civiles, on trouve de nombreuses personnalités qui ont animé le mouvement ou dirigé la Commune : par exemple Louise Michel, Jules Vallès ou le peintre Gustave Courbet, accusé d’avoir été l’instigateur de la destruction de la colonne Vendôme, qui fut condamné à payer le relèvement de la colonne à ses frais. Exilé en Suisse, il mourût avant l’amnistie générale.

Les destructions furent immenses : non seulement les grands monuments officiels (dont l’Hôtel de Ville avec toute sa bibliothèque et les Archives de l’Etat Civil des Parisiens, les Gobelins où 80 tapisseries furent détruites, plusieurs églises et plusieurs théâtres) mais aussi de très nombreux bâtiments moins renommés, comme la maison de Prosper Mérimée qui brûla avec tous ses livres.

En revanche, la cathédrale Notre-Dame et les Archives nationales échappèrent aux destructions grâce à l’intervention de certains responsables de la Commune, tandis que le Louvre et ses inestimables collections ont été sauvés grâce au commandant d’un bataillon des Versaillais qui fit intervenir ses soldats pour empêcher que le feu ne se propage du palais des Tuileries au musée.

Il faudra attendre 1880-1882 pour que la plupart des monuments détruits soient reconstruits (hormis les Tuileries et le pavillon de l’Arsenal) et que Paris retrouve son apparence d’avant ces événements : on mesure donc sans doute mal l’incroyable effort financier que mobilisa la 3^ème République pour parvenir à un tel résultat en une dizaine d’années !

Christian Bernadat

Bibliographie :

La Commune de Paris (Wikipédia)

La Semaine sanglante (Wikipédia)

Avenue de la Grande Armée (Wikipédia)

Bertrand Tillier, « Paris enflammé par la Commune », L’Histoire par l’image, mars 2016

Bernard Vassor, « La chute de la ‘maison Thiers' », Terres d’écrivains, 2006

Dictionnaire d’Histoire de France, sous la direction d’Alain Decaux et d’André Castelot, Librairie Perrin, 1986, Articles Commune de Paris, Défense nationale (gouvernement), Guerre de 1870, Thiers (Adolphe).

Atlas de l’histoire de France, Librairie Académique Perrin, 1996

Nouvelle Histoire de France de Jacques Marseille, Tome 15, Ed. Le Robert, 1998

La Commune de Paris par Jean-François Miniac, Revue Les Grandes Affaires de l’Histoire n°45 (Janvier-Février-Mars 2020).

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